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“化妝品一直以來做的主要是年輕人的生意，不理解為啥現(xiàn)在的年輕人就特別受優(yōu)待？”一位行業(yè)大佬對于現(xiàn)在品牌們掛在嘴邊的“年輕化”表示無力吐槽。最近幾年，每當企業(yè)面臨發(fā)展的難題，“年輕化”就成了首先立起的一面革命的旗幟，但是，這到底是瀕死病人的救心藥，還是禿頂中年強行搭在頭頂?shù)摹岸Y儀毛”？是時候給這個熱點帶來些冷思考了。

 


CBO記者 張慧媛

網(wǎng)紅Papi醬曾在視頻里調(diào)侃：這年頭，不給自己貼一兩個心理疾病的標簽都不好意思出門。在化妝品行業(yè)里，哪個品牌不將“年輕化”放在戰(zhàn)略部署的首要位置，都不好意思說自己在突破、在創(chuàng)新。
 
但對于品牌遞過來的“橄欖枝”，年輕人似乎沒有全部買賬。有業(yè)內(nèi)專家在接受《化妝品財經(jīng)在線》記者采訪時就直言：成功的品牌大多是“打著年輕化的口號，做著老成事”。沒有過硬的產(chǎn)品力、成熟的渠道打法和適宜的營銷方案，就不要硬“凹姿勢”。

>>> 現(xiàn)象：你家品牌今天“年輕化”了嗎？
 
記者梳理當前提出“年輕化”策略的品牌發(fā)現(xiàn)，市面上“年輕化”陣營可根據(jù)出身分為兩大派。一方是千禧年后成長起來的“少當益壯”派，無論是在渠道側(cè)重、產(chǎn)品定位和營銷形象上，早已將“年輕化”的調(diào)性注入自己的品牌基因。代表品牌是韓后、一葉子等品牌。



一方面則是大寶、雅芳、OLAY等擁有過輝煌的“中年回春”派。在市場沒有完全開放之前，這些品牌就是消費者美的啟蒙。由于營銷滯后，產(chǎn)品迭代慢等問題，它們慢慢在渠道上鎩羽，在變革的十字路口不得不扛起“年輕化”這個大旗。

作為“年輕化”戰(zhàn)略的擁躉和受益者，韓后的80后掌舵者肖榮燊在年初接受《化妝品財經(jīng)在線》記者專訪時就坦言：韓后2016年的破局，是品牌年輕化、渠道年輕化和消費者年輕化三者共振的結(jié)果。高科技產(chǎn)品背書、小鮮肉代言刷屏，韓后始終保持對年輕用戶的獲取和會員的深度運營，并利用熱點營銷、冠名刷臉等方式，使品牌站在流量高地。



而在渠道上，對代理商的讓利和終端強有力的落地，使“年輕化”沒有成為空話。甘肅一位不愿透露姓名的門店老板認為，不管營銷層面運作的再響，不能幫終端維護好客情就是白搭。這一點上他看好韓后和韓束，“新品多、牌子響，對終端的支持是同期品牌不能比的，其產(chǎn)品尤其是面膜，非常受年輕人認可”，他補充道。

>>> 反骨：有的品牌想跳出這個游戲規(guī)則
 
 “年輕化”戰(zhàn)略誕生在外來品牌沖擊、新興品牌崛起和渠道紅利消失的行業(yè)之困中，大多品牌或多或少都面臨著被消費者拋棄的尷尬。所謂的千禧一代，變成了似乎能拯救市場的“香餑餑”。

根據(jù)波士頓咨詢公司2016年發(fā)布的《中國消費趨勢報告》，到 2020 年，中國的消費市場將擴大一半，達到 6.5 萬億美元的規(guī)模。未來 5 年消費市場將帶來 2.3 萬億美元的增量。而這個增量中的 65% 都將是由 80 后、90 后以及 00 后帶來。

但同時也有許多分析認為，過多夸大年輕人的購買力是個偽命題。財經(jīng)作家吳曉波在其最近的文章《中國正迎接“食利時代”的到來》中提到，中國正在形成一個食利階層，他們的財富大多數(shù)是拜寬松貨幣所賜。年輕人作為不擁有資本、或者擁有極少資本的社會階層，靠勞動賺取回報永遠比不上那些坐擁資本的富人階層，因而陷入“青年貧困”。

相對應的是中國大媽強勢介入金融市場、海外爆買等新聞。據(jù)淘寶發(fā)布數(shù)據(jù)，即使是在網(wǎng)購這一年輕人的天下，60后中老年群體的購買力也在穩(wěn)步提升。



根據(jù)TNS Worldpanel Europe的調(diào)查，歐洲40-59歲的女性面部護膚品的消費金額接近25-39歲女性的兩倍，而60歲以上的女性幾乎占了34%的面部護膚品市場。化妝品市場已較成熟的日本，多個品牌在穩(wěn)住年輕人的同時，開發(fā)熟齡肌品牌，直刺中老年市場。

高絲KOSE推出ELSIA，與花王kao旗下的的EVITA正面競爭。資生堂SHISEIDO在2015年將旗下主力品牌怡麗絲爾ELIXIR的熟齡系列獨立成為如今的PRIOR。日本彩妝ESPQIRUE與COFFRET D'OR更是分別為熟齡人群推出了副線ESPQIRUE Eclat和COFFRET D'OR Gran。



以上熟齡肌品牌，無論是代言人選擇還是產(chǎn)品調(diào)性，都完全針對中老年群體，且投放量絲毫不亞于集團主推的年輕品牌。同時，它們在價格上均定價不高，和集團年輕化品牌價位相當。

>>> 爭鳴：是噱頭也是契機，“年輕化”之后要做的還有很多
 
香港城市大學商學院教授陳振東曾將遭遇中年危機的品牌的年輕化定義為“品牌為了使資產(chǎn)再生 ，通過尋根的方式重新獲得失去的品牌資產(chǎn) ”。他認為，老品牌想要復興，在營銷上可以通過樹立品牌個性、向年輕人市場進行品牌延伸來實現(xiàn)。

僅僅做營銷是不夠的，也有學者們認為，與其說是要“年輕化”，不如說是要適應“數(shù)字化”，正是由于數(shù)字化商業(yè)時代的來臨，使得消費者的行為發(fā)生了變化。

在這個階段，品牌知名度已經(jīng)不再是決定品牌消費者購買的最重要因素。品牌功能不再是企業(yè)說了算，而是消費者說了算。在數(shù)字化時代，企業(yè)正在失去營銷傳播的主導控制權。因此，缺乏消費者參與的品牌信息和品牌功能將失去意義。雅詩蘭黛的Estée Edit品牌的“玩票”失敗恰是最好例證。



（以上模型來源于期刊《清華管理評論》2015年第1-2期）

 “年輕化是個好概念，但是有很多品牌只是粗淺地將其當做一個噱頭，而沒有真正反思自己為何在競爭中落后”，某不愿實名的資深行業(yè)專家直言，“沒有好的發(fā)展機制的品牌，年輕化無法挽救它”。

他以國內(nèi)某集團旗下品牌為例，該集團近年來不斷強調(diào)要走“年輕化”復興之路，但主打品牌在營銷上一直“不溫不火”，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也較老舊。據(jù)渠道商反饋，由于其人力、物料支持不夠，讓消費者和門店看不到信心。不久前推出的專打“年輕人痛點”的新品牌，也由于鋪貨力度不夠，遭市場冷遇。

“真正有執(zhí)行力、懂市場的品牌，都是打著年輕化的口號，做著老成的事”，他總結(jié)道。

山西普麗生鴻源化妝品連鎖總經(jīng)理李錚也認為，這一順隨時代變化的提法沒有錯，但貫徹需給力，且“年輕化”不等于“低齡化”。和屈臣氏等新渠道的消費人群在20－30歲不同，李錚管轄下的三四線城市化妝品門店的主力消費者年齡區(qū)間在32－42歲。他認為，近年來“年輕化”喊聲大，幾乎所有品牌在產(chǎn)品包裝和營銷上都更靈活。但在二三四線城市CS渠道，消費主力軍仍然會是30+有資金、消費觀念成熟人群。